(3) Vorbereiten der Vorderteile: Optional den Abnäher schließen und Richtung Rücken bügeln.
Den Taschenbeutel rechts auf rechts entlang der Markierungen für den Tascheneingriff auf das Vorderteil aufstecken. Rund um die Taschenöffnung nähen, die Stichlänge in den Ecken reduzieren, Abstand circa 1cm. Den Tascheneingriff Y-förmig aufschneiden.
(8) Die Seitennaht rechts auf rechts schließen, exakt von Punkt (3) bis Punkt (4) nähen, die Mehrweite am Rückteil zwischen den Markierungen einhalten. Während des Nähens das Futter zur Seite falten, die Einlage des Rückens wird mitgefasst, an der Schulter bei Punkt (3) keine Nahtzugaben mitfassen! Nur die Nahtzugabe des Rückteils schräg Richtung Punkt (4) einschneiden und die Nahtzugaben der Seitennaht auseinander bügeln.
(10) Den Ärmel entsprechend der Markierungen rechts auf rechts in das Armloch einsetzen. Den Ärmel erst heften, dann nähen. Dabei wird sowohl am Oberteil, als auch am Ärmel nur der Oberstoff vernäht, Futter und Einlage werden zur Seite gefaltet. An Punkt (3) muss genau gearbeitet werden, die Nahtzugaben werden hier nicht mitgenäht. Für genaues Arbeiten am Besten 2-3cm vor und nach Punkt (3) mit der Hand nähen, danach die Nahtzugaben am Rückteil V-förmig einschneiden und mit ein paar lockeren Stichen fixieren, damit es hier keinen Knubbel gibt.
Es ist Zeit, ein weiteres Schnittmuster zu überarbeiten, das sogenannte Turtleneck Dress. Das Schnittmuster enthielt Rock und Oberteil, ich denke aber, für viele von euch sah es einfach zu kompliziert aus. Tatsache war, dass nur wenige Leute das Schnittmuster kauften, obwohl es eigentlich viel geboten hat. Ich habe schon einige Jahre nachgedacht, das Schnittmuster einfach in Rock und Top aufzuteilen, aber ich wollte einige Extras und Neues hinzufügen, zumal mir der Rock zu einfach erschien. So vergeht die Zeit und irgendwann kommen die Ideen von alleine.
Das neue Schnittmuster #0916 bietet nun zwei Rockvarianten und einen zusätzlichen Unterrock, der gleich zugeschnitten wird (passt auch perfekt zu Schnitt #0414). Das Oberteil wird in ein paar Monaten als zusätzliches Muster erscheinen.
Fangen wir an zu nähen! Ich zeige nur, wie man Ansicht B und C näht, da die meisten Schritte gleich sind, es ist nur so, dass Ansicht B und C einige zusätzliche Überlegungen erfordern. Auch hier ist der Blogbeitrag als Ergänzung zum Schnittmuster gedacht und versucht, verschiedene Techniken und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man den Rock näht.
(1) Wir starten wie immer mit dem Zuschnitt aller Teile aus Oberstoff und Futter. Achte auf den Fadenlauf und vergesse nicht, 15 cm zum unteren Rand der Rüschenstücke hinzuzufügen.
Schnitt B wird keine Schwierigkeiten machen, Schnitt C mit Rüschen, Schrägschnitt ist etwas kniffliger, vor allem wenn man wie ich einen asymmetrischen Karostoff verwendet. Zuerst schneide ich zwei 45 cm breite Schrägstreifen und nähe sie entlang der hinteren Mitte zusammen, wobei ich versuche, das Muster so gut wie möglich anzupassen. Dann falte ich den Streifen entlang der späteren hinteren Mitte und lege meine Schnittteile darauf, um sie in die benötigte Form zu schneiden. Vergesse nicht, alle Markierungen zu übertragen.
The last garment missing to complete our men´s wardrobe is the Tailcoat. Again, this blog post will supplement the sewing instructions for my pattern. The sewing techniques described in the instructions will follow the construction methods seen on extant garments as much as possible, with some extra information and pictures here.
Bitte beachte, dass dies ein Handnähmuster ist, alle langen Nähte können maschinell genäht werden, aber viele Schritte können nur von Hand ausgeführt werden. Einige Schritte sind selbst für eine erfahrene Näherin ziemlich knifflig, manche Schritte sind im Vergleich zu modernen Nähtechniken ungewohnt.
Ich zeige dir die Herstellung eines zweireihigen Fracks des frühen 19. Jahrhunderts mit vielen typischen Merkmalen dieser Zeit.th Der Körper hat nur drei Nähte, eine hintere Mittelnaht, zwei hintere Seitennähte, die weit nach hinten versetzt sind, und keine Taillennaht. Vorder- und Hinterteil sind entlang der hinteren Seitennaht zusammengenäht und zu einer nach hinten öffnenden Falte gefaltet. In diesen Falten verbirgt sich der Tascheneingriff. Der Rücken öffnet sich zu einem Schlitz unter der Taille.
Die doppelreihigen Vorderenden befinden sich etwa 1 Zoll über der natürlichen Taille und zeigen die darunter liegende Weste. Brustpolster stützen die Vorderseite und es sind keine Schulterpolster angebracht. Die Ärmel sind ziemlich lang, reichen bis zum Daumengrundgelenk und enden mit einem Bündchen. Die gesamte zusätzliche Weite am Ärmelkopf wird vorne gerafft. Der Kragen ist mit der typischen M-Kerbe versehen. Der Körper ist mit poliertem Baumwollstoff gefüttert. Die vorderen Belege werden verlängert, um sich in der hinteren Mitte zu treffen.
Die Kanten von nicht ausfransenden Wollstoffen wie gefilzter Wolle bleiben unversäubert. Bei ausfransenden Stoffen empfehle ich, den Frack „moderner“ zu nähen.
Die erste Möglichkeit wäre, die obere und untere Lage falsch aneinander zu legen. Dann die Nahtzugaben umschlagen und alle Kanten mit einem Saumstich nähen, wie in diesem Blogpost von meinem Romantischen Frack beschrieben: https://patterns.bplaced.net/blog/1840s-tailcoat-part-4-1840er-tailcoat-teil-4/
Noch moderner ist die zweite Möglichkeit, Kragen und Revers rechts auf rechts zu nähen und dann, wie heutzutage üblich, die rechte Seite nach außen zu wenden: https://patterns.bplaced.net/blog/an-1830s-frock-coat-part-1-ein-1830er-gehrock-teil-1/
Eine dritte (für mäßig ausfransende Stoffe) wäre, unter die Nahtzugaben der oberen Schicht um zu schlagen, die Nahtzugabe der unteren Schicht bis zum Netz zurückzuschneiden und die untere Schicht mit dem Staffierstich zu nähen:
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